时光飞逝，岁月如梭，转眼间在杰克过了一年多。说句心里话，在来中国之前心里有些担心，可是在这一年多的时间里，觉到周围的人都非常的亲切。
我所探讨的题目——为提高中国缝纫技术水平，今后应注意什么？仅仅是我个人的看法。
我的专业是包缝及绷缝，因此我的主要话题是以环缝为中心。
关于日本缝纫机的开发经过
日本最初是从仿制德国、美国开始制作缝纫机，那时，日本为能赶上并超过德美的技术而拼命努力着。
树立目标后，经过30～40年的时间，日本制造商们对缝纫机的各零部件及功能充分了解后，开始加入自己的创新技术对机器进行改良，从此逐渐脱离仿制，开始了缝纫机的自主开发。
日本自主开发缝纫机的最初阶段，最重要的目标是使缝纫机达到最高转速。
缝纫机达到最高转速的基准：设定最高转速进行运转，对缝纫机的各机构强度、表面是否卡死、耐久性是否良好、有无超噪音等问题进行确认，至少保证各个机构面没有问题。
下面是日本开发包缝机最高转速的历史记录：
1950年为4 500rpm；1963年为6 500rpm；1975年为7 500rpm；1982年为10 000rpm。
日本大概用了近30年时间使缝纫机转速达到10 000rpm。不过，在达到最高转速后到今天的20年内，日本目前的最高转速仍是10 000rpm
10 000 rpm转速的缝纫机开发后，日本为什么不再开发转速比这更快的缝纫机了呢？原因考虑到如下几点：
一、缝制品曲线多，直线达到10 000 rpm的工程少；
二、高转速对操作人员来说操作有一定的困难，难以控制；
三、缝纫机速度快以后，针穿过针织品时，容易发生布料断线现象。类似这样的问题很难解决。
经常使用10 000 rpm的工程，有缝被子、裤子包边等，利用这个工程不用担心布料断线。
目前，世界上几乎所有的服装厂，缝纫机转速8000rpm已足够用。10 000 rpm的缝纫机，以前在美国使用较普遍，但现在美国服装厂很少再用，实际上最高转速10 000 rpm的缝纫机已不再受欢迎。
因此，为满足全世界缝制工厂的需求，为能让客户满意，我们应该开发所有系列产品，如无油机、两个功能合并成一个功能的缝纫机，力图在提高生产效率的同时提高产品质量.
因此，根据上述情况最高缝速目标已不必达到10 000rpm。
关于可缝性能的研究
缝纫机达到最高转速并安装后，最重要的便是可缝性能问题。
缝制性能主要表现为线迹是否漂亮、柔软、稳定，有无跳针、断线、起皱等问题。
对缝制性能有直接影响的是线架及过线零件的形状及尺寸。到目前为止，关于可缝性能的零件，大多数人都认为过线及线架成本低，对缝制性能不会造成影响，其质量因此不被重视。实际上，缝纫机形成的线迹是否漂亮，过线零件起着至关重要的作用。过线及线架机构的质量很重要，如过线机构质量不好，尺寸达不到要求，就容易发生跳针、断线，很难形成漂亮的线迹。
对于缝纫机的机构，必须把握尺寸的测定及材质的分析、表面处理等相关问题。
对于可缝性能的分析理解及在缝纫机理论表达上，日本制造商花费了大量的时间。
简单地说：一般是在缝纫机静止的状态下测定缝纫机线的张力，很少在缝纫机运转时去测定其张力。
但不测定缝纫机运转时的张力，就很难解释可缝性能的状态。缝纫机运动时线的张力的强弱与线迹、跳针、断线等问题关联很大，如果没有大量的测定数据要想理解其所以然是相当难的。
另外，过线和线架的形状及尺寸，在相同的针杆机构中，是随着弯针机构运动量、轨迹同步的变化而变化的，过线和线架形状尺寸也不一样，怎样去改变线迹已成为今后的重要课题。
从另一角度看：一般的缝纫机使用过线的同时，利用弹簧和盘之间磨擦力形成线迹，与自动拉紧线过程同时起作用。
形成线迹：按过线的形状及尺寸，缝时根据张力的强弱变化，可以形成柔软漂亮的线迹，另外，改变针圈的大小也可以改变线迹。
供线：张力过弱，线迹的线量过多；过强，线迹线量过少。换而言之，张力的强弱直接影响线迹是否良好。
因此，缝制后再次进行数据测定，很难准确地得出此前所测得的数据.
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